Ушуайя – вокруг да около
Ушуайя крепко держит нас. Отсюда мы поедем на север, впереди целый континент. К тому же мы уже предчувствуем сильный встречный ветер по крайней мере до момента переезда в Чили на Carretera Austral. А тут относительно мягкий климат, дожди сменяются солнечными днями, теряются дуги от палатки и нужно искать им замену. В общем, никуда не торопимся…
Решили съездить в национальный парк Terra del Fuego, всего в двадцати километрах к западу от Ушуайи. Еды взяли на 5-6 дней. Не знаю как это получилось, но сумку с продуктами я с трудом дотащил до велосипедов. Как это поместилось в вело-сумки, также остаётся загадкой. Выехали по направлению к парку уже ввечеру, как обычно. Асфальт быстро закончился и начался настоящий ад. Машины ехали одна за одной по жуткой грунтовке, а сильный встречный ветер гнал и гнал поднимаемую пыль. Положение не было отчаянным, но продвигаться вперед было трудно. Даже начали искать место для ночёвки, но то ли ветер подутих, то ли автолюбители разом доехали кому куда надо, так что собравшись с силами мы быстро допедалили до въезда в парк. В одном из укрытий от ветра в пампе мы прочли совет от велосипедиста, который гласил: “в парк можно въехать бесплатно после 8 вечера”, что нам вполне подходило. Действительно, платить $60 на двоих за один единственный парк с пыльными грунтовыми дорогами это чересчур. Видимо, цены определяются наличием беспрерывного потока микроавтобусов с почтенными богатенькими туристами, прилетевшими на недельку издалека. Но они въезжают в дневное время. А мы… поехали прямиком в кемпинг.
Утром мы подъехали к ‘самой южной в мире почте’. Не факт, что правда, но всё самое южное тут используют как магнит для туристов. Это было только на руку, поскольку мы отправились гулять, а велики остались под присмотром приличных людей. Пусть это звучит высокопарно, но природа этих мест действительно уникальна и ни на что не похожа. Красивый лес с незнакомыми деревьями и грибами, архипелаги островов и заснеженные горы – всё это создавало ощущение гармонии. Пригрело солнце и я искупался в проливе Бигла (конечно же, это купание было самым южным, а как же?), а Федя совершенно забил на забыл про родителей и долго сам по себе играл на берегу. Вечером переехали в совершенно фантастический кемпинг который с трёх сторон был окружён полноводной рекой изгибающейся в форме подковы. Мы там были почти одни, золотистая трава по колено, закатное солнце, всё как положено.
Потом совершили восхождение на гору Guanaco (в честь ламы-верблюда), 973 м. Редко такое увидишь: идёшь-идёшь в гору, уже и вершину видно и тут, бац, болото, полоса метров 500 шириной вдоль всего хребта. А с другой стороны к болоту спускается сыпуха со снежниками. Сделали вид, что ноги не промочили, но на подходе к вершине стало и холодно, и голодно. В такой ситуации Беар Гриллс, наверное, убил бы оленя камнем, мясо съел, а сам залез в шкуру, но мы просто приоделись, съели перекус, и жизнь наладилась. Лера поинтересовалась, нельзя ли (чисто теоретически) вон в тот просвет между островами увидеть Антарктиду, раз уж мы так высоко забрались, однако теоретически пришлось бы забраться на 100 км, а мы залезли всего на 1.
Следующий день я чем-то болел, а ещё день мы просто ничего не делали. Удобно с бензиновой горелкой – если закончилось топливо, то не первый, так второй водитель обязательно нальёт поллитра в твою красную бутылочку при этом обильно оросив заповедную землю грязным аргентинским бензином. Выехали из парка на непомнюкакойпосчёту день рано утром, чтобы не связываться с ренджерами. Вернулись в (ещё) любимую Ушуайю, заселились к деду в cama y desayuno (bed and breakfast), где день болела Лера, а потом дописывали посты чтобы запустить этот самый сайт.
Всё, пришла пора ехать на сервер! По программе: сходить в походик после выезда из города, а затем спуститься по второстепенной грунтовой дороге к проливу Бигла. Запустили сайт, закупили продукты на неделю и несмотря на поздний час решили сходить в гости. Неделю назад гуляли возле причала любуясь экспедиционными яхтами. Наличие великов и ребёнка привлекло внимание проходившей мимо женщины, хозяйки яхты Ice Bird. (Эта яхта сильно выделялась красотой, ухоженностью и дизайном – на ней почти отсутствовал стоячий такелаж, что компенсировалось мощной конструкцией мачты и двойным монолитным гиком). В общем, женщина пригласила нас как-нибудь зайти на чай. Мы уже приходили, но никого не нашли, и теперь перед отъездом из Ушуайи решили зайти ещё раз (успешно). Поболтали о том о сём, чувачок который у неё работает тоже ездит на велосипеде в свободное время. А работают они только южно-американским летом – возят экспедиции в Антарктику. В общем, около 9 вечера мы всё-таки выдвинулись из города по направлению к кемпингу.
Да, да, да, это случилось. Тыкайте в меня пальцем и хватайтесь за животики. Мы потеряли дуги от палатки. Точнее, скорее всего, я потерял. Это, конечно, не паспорта и не винчестер с данными, но вещь исключительно необходимая когда приезжаешь в кемпинг в одиннадцатом часу вечера, с наступлением темноты. Поскольку мы уже несколько дней не спали в палатке, точно вспомнить где видели дуги в последний раз не смогли (они ездили у меня на раме). В общем, обнаружив пропажу в кемпинге я погнал обратно в город на поиски, которые не увенчались успехом… Вернувшись в 00:30 с жердями, коготорые я вырезал в лесу, я обнаружил, что палатка уже стоит – Лера привязала её за макушку к дереву. Оставалось укрыть это чудо тентом, и жилище было готово, получилось вполне уютно.
Наутро поехали в Ушуайу уже все вместе, где я начал поиски замены… В Аргентине практически во всех заведениях есть обеденный перерыв, часа эдак на 3, что не способствовало быстрым поискам. К тому же Лера выдвинула ультиматум – пока палатка стоять не будет, из города ни ногой. Дуги, естественно, нигде не продавались, но в одном строительном магазине нашлись трубки дня карнизов нужного диаметра и подходящей длины (наш друг Игорь Рожанский быстро среагировал и провел измерения длины дуг у своей такой же палатки). Пилил трубки я у информационного центра, где был жуткий ветер, поставить ничего не удалось. Потом поехали на детскую площадку, где я сделал колышки (они потерялись вместе с дугами), и палатку таки поставил. Параллельно с этим готовили ужин на ветру. Вернулись в тот же кемпинг в 10 км от города только к темноте. Настроение было, прямо скажем, отвратительное… К сожалению, мы сильно зависим от некоторых вещей (предметов). Ведь ещё вчера приезжали на то же место в отличнейшем расположении духа… Ну да ладно, хорошенько выспавшись, мы вернулись в норму. Немного проехали, оставили велы у дороги и сходили на озеро Esmeralda в формате дневной прогулки. А вечером ночевали на поляне у реки, первый раз с костерком.
Не знаю, кого я больше не люблю – французов или американцев :) И те и другие заполняют собой пространство. Достаточно одного американца, чтобы в помещении было слышно только его. Французы же берут численностью. Честное слово, два из трёх иностранцев – это французы и они все такие одинаковые… Но это так, лирическое отступление. Мы поехали на пролив Бигла, где вообще никого не встречали и только наслаждались природой. К сожалению, совсем засорилась горелка… Сломавшийся вентиль, барахлящий насос и теперь неустранимый засор – это уже ненадёжно. Решили при первой возможности купить новую. А пока – готовили на костре или спирте.
От Бигла за два дня доехали до булочной с приютом для велосипедов в Tolhuin, где мы уже ночевали. Уже много народу – двое Канадцев (этнических Болгар) заканчивают двухлетнее путешествие из Торонто, двое англичан – полугодовое из Колумбии. Ну и куда ж без французов! Кстати, за всё время в Южной Америке встретили пока только одну русскую девицу, и та работает в гостиничной сфере, что бы это не значило… Ещё забавный факт: все путешествия через 2 Америки на самом деле имеют разрыв между Панамой и Колумбией (преодолеваемый по воде или воздуху). Через так называемый Darien Gap, какие-то жалкие 100 километров, нет дороги, и пербраться можно только в формате экспедиции.
Дальше на север начинается пампа с встречным ветром. Обратно в Punta Arenas решили попробовать поймать попутку. Довольно быстро словили фуру до Rio Grande. Когда выгружались еле смогли с водителем вдвоём закрыть дверь фургона – такой силы был ветер. Велосипеды тоже валило, поэтому мы в основном рубились пешком 10 км до выезда из города. Там ничего не ловилось. Переночевали на берегу Атлантики в тени (воздушной) прибрежных холмиков и наутро повторили попытку автостопа – опять ничего. Жаль, ведь закинуть вещи в грузовик ничего не стоит, а в автобус придётся всё разбирать и паковать. Поехали в город искать автобус, оказалось надо ждать ещё день, но водитель автобуса был готов взять нас с велами. Автобус нехило кренило порывами ветра, поэтому решили ещё кусок пампы до Puerto Natales также проехать на автобусе. В Punta Arenas отправились на поиски новой горелки MSR. В отличие от Аргентины, где жуткие ввозные пошлины и ощущение дефицита любых зарубежных товаров, в Чили всё есть. В первом же магазине снаряжения была нужная горелка. Купили, правда, во втором – предыдущую модель той же горелки но в 2 раза дешевле. Продавец, когда узнал, что мы из России, говорит: “О, тут двое русских заходили, их (первый?) полёт над Антарктикой в wingsuit спонсирует RedFox, мы смотрели их снаряжение – качественные вещи. Знаете такую фирму?” Мы ему: “Чувак, да ты посмотри во что мы одеты! Вот под слоем грязи RedFox написано!”.
На этом закончился очередной логический этап нашего путешествия. В Puerto Natales мы снова сели на велы и погнали в Torres del Paine, но об этом дальше…
Больше фотографий можно найти на Flickr:
