Carretera Austral – чилийская “южная дорога”
Carratera Austral (Чилийская “южная дорога”) была достроена совсем недавно, в 2000 году. Она идёт к западу от границы с Аргентиной, от города Puerto Montt на севере до деревни Villa O’Higgins на юге. Здесь дорога заканчивается и в Аргентину можно пробраться только на лодке плюс пешком по тропе через перевал. Климат меняется каждые сто километров: мокрые леса сменяются сухими долинами, карельский пейзаж переходит в непроходимые джунгли, затем как-будто попадаешь на океанское побережье северной Калифорнии с видом на дымящийся вулкан. По пути множество шикарных диких стоянок, некоторые попадают в разряд “это одно из самых крутых мест для кемпинга, которые мы когда-либо встречали”. Есть небольшие деревеньки или городки где можно пополнить запасы еды и при желании заночевать в “цивилизованном” кемпинге. Машин мало. Крути себе педали и наслаждайся.
Неудивительно, что велосипедистов тут очень много… Обычно мы встречали по 10-20 человек в день. Делятся они (грубо) на два типа. Первые приехали в отпуск или на каникулы, они относительно чисты и непотрёпаны. Так, например, в конце декабря и начале января часто попадались американцы и канадцы, а затем начался сезон отпусков в Чили и было много местных. Вторая категория велосипедистов – те, кто едут издалека. К характерным чертам можно отнести определенную комбинацию сумок на велосипеде, загар, выгоревшие цвета одежды. Некоторые заканчивают двухлетний маршрут из Аляски или Канады… Останавливаться, обмениваться полезной информацией о маршрутах и просто болтать со встречными велосипедистам – одни из самых приятных моментов.
30 декабря мы выехали из Аргентинского El Chaltén в сторону границы с Чили. Из-за встречного ветра проехали совсем мало, однако смогли найти закрытое место среди кустов с колючками. На следующий день прорвавшись через пару ветряных катаклизмов въехали в закрытую долину и уже к обеду были на озере Lago del Desierto, тут дорога заканчивается. По озеру ходит небольшой катер, который возит туристов на эко-кемпинг, а также перевозит следующих в/из Чили. Удовольствие на $40, альтернатива – 10 км по тропе вокруг озера, что с нашим количеством барахла – не вариант. Вечером 31 декабря мы были на другой стороне озера рядом с Аргентинским погранцами где начали готовиться к празднованию Нового Года. Не обошлось без салата оливье, импровизированной ёлки и подарков под ней.
1 января мы штурмовали перевал. До самой границы, откуда начиналась грунтовка, идёт тропа – всего 7.5 км и набор 200 м. Но мы потратили на это целый день. Это новый вид туризма – пешеходно-вело-горный. Интересно решать возникающие сложности: когда велосипед не помещается по ширине в канаве, по которой идёт тропа, переправа по бревну через ручей или по кочкам через болото. Но в целом всё совсем не так страшно, как представлялось по рассказам других велосипедистов. Ночевали мы уже на Чилийской территории, правда без штампов в паспортах. На следующее утро доехали до карабиньеров и основной переправы. Оказалось, лодка начала ходить только в этот день, а до этого не ходила неделю из-за плохой погоды. Короче, нам сильно повезло и после довольно жёсткого 50-километрового плавания мы были на крайней точке дороги номер 7 известной как “Carretera Austral”.
Климат довольно резко стал мягче, много болот и буйной растительности. Опять же по рассказам встречных – у них в последний месяц дождь был каждый день… Villa O’Higgins напоминает дачный кооператив. Там основательно закупились в продуктовом ларьке после скудного выбора в Аргентинских магазинах. Продавщица пошутила, что мы всё у нее купим. Проехали в этот день немного. Ставились под дождём.
На следующий день долго ловили просвет, выехали, помокли и решили что избушка, отмеченная на iOverlander через 15км, – лучший вариант. Ею заведовал Хорхе – усатый мужичок лет пятидесяти. Он жил в хуторе один одинешенек и, как мне кажется, много пил. Хорхе пригласил нас в дом, довольно плохо ухоженный, и напоил самодельным вином. Хотел чтобы мы остались ночевать в доме, но мы вежливо сказали что в домике-приюте будет в самый раз. Непонятно, кто его построил (видимо не Хорхе, т.к. в 50 км был ровно такой же), но для мокрых велосипедистов вроде нас это райское местечко. Размер где-то 6 м на 3 м, камин, скамейки, а также толстовка для тех кому не во что переодеться. У огня и после спиртного стало значительно веселее, мы сделали блины и какао которыми угостили хозяина. Он всё это время сидел с нами. Жаль, что нашего уровня испанского хватает немногим больше, чем для решения бытовых вопросов… Наутро распогодилось, пофигачили дальше. Хоть и поздно, но добрались до паромной переправы. Там новенькое здание, тоже что-то вроде зала ожидания. Внутри уже стояла палатка молодых американцев, только что закончивших бакалавриат в Боулдере, Колорадо. Чтобы им не мешать, мы поставили палатку на крыльце, под крышей, а мешать чуть позже приехали трое чилийцев. Кстати, местных на Карратере огромное количество – большинство перемещается автостопом от одного национального парка до другого, все с одинаковым снаряжением фирмы Doite (весьма неплохим), гитарами, укулеле, блок-флейтами, травкой. Временами сильно жгут.
После парома набирали 500 м на перевал. По грунтовке это, конечно, сомнительное удовольствие, но особо крутые участки были заботливо выложены тротуарной плиткой! Обед задерживался. Наградой было отличное место у реки, и долгожданные признаки лета. Произвели апгрейд разводного пюре с соевым мясом до картофляников – заходит гораздо лучше. Красивейшие места и множество рек, не отпускают мысли о том как здорово было бы здесь сплавиться. Встретили японца, который сказал что едет уже четыре года, планирует ещё пять, и поспешил дальше. Вечером долго жгли костёр и глядели в ночное южное небо. Как в северном полушарии бросается в глаза ковш и полярная звезда, так здесь созвездие Орион и звезда Сириус – с тех пор почти каждую ночь их наблюдаем. Обычно так же немного не в фокусе, как на фотографии ниже. Способствует aguardiente – местный самогон.
Следующий день ехали под дождём. По мне так гораздо лучше чем с ветром, к тому же была цель – можно будет погреться и перекусить у одной пожилой пары, о которой нам рассказали встречные велосипедисты. Из ориентиров, правда только расстояние по спидометру одного из их. Когда отметка стала приближалаться, зашли в один из домов – оказалось не то, зато купили домашних яиц. Точно по отметке моего спидометра была нужная избушка. У бабули с дедулей было импровизированное кафе на веранде. Меню: чай/кофе, сладкие булочки и варенье. Объелись до изнеможения. За это время верхняя одежда подсохла, да и дождь закончился и мы двинулись дальше. В реальности нам очень повезло с погодой, за все седующие 1300 км дождливыми были всего пара дней.
На велосипеде не сожалеешь о местах по которым уже проехал, живёшь настоящим. Особенно когда до начала асфальта ещё триста километров. Особенно когда грунтовка – гогогоговно. Ну ладно, в целом всё не так уж и плохо, стиральная доска и большие камни на дороге встречались не так уж и часто. Но следующие дни настрой и километраж сильно зависели от качества покрытия. Скрашивали жизнь заросли Калафата – ягод немного напоминающих чернику, но растущих на колючих кустах.
Как-то утром мы вышли на дорогу и встретили трёх голландских бабушек. А что, почему бы на старости лет не прокатиться тысячу километров по Южной Америке. Тут же остановились двое швейцарцев едущих с нами по пути. Ещё через минуту тормознули итальянцы на мотиках (никакого снобизма). Все обменялись приветствиями, а бабули устроили фотосессию. Со швейцарцами, Ивонной и Майклом, мы ехали в одном темпе и много пересекались в последующие недели – классные ребята. Стереотип велосипедиста это что: накачанные ноги, обтягивающий костюм, шорты с памперсом, топовый вел и оборудование. Так, да не так. У Ивонны вот с собой 20-литровая сумка с лекарствами от какой-то жутко неприятной болезни лёгких и других внутренних органов, диабета, артрита и возможно каких-то ещё сопутствующих болезней. То есть даже на небольшой хайк она не может пойти. Зато педали крутить может.
Долгожданный посёлок Villa Cerro Castillo. Тут очередной нацпарк, но главное – начинается асфальт. Так разогнались, что в десятом часу вечера пришлось готовить ужин на обочине без намёков на место для кемпинга, в поиске которого я умудрился провалиться в болото. После еды рациональное мышление вернулось и мы решили вернуться в организованный кемпинг отмеченный добрыми людьми на iOverlander. Попивая вино недоумённо смотрели друг на друга – что же мы сразу тут не встали?!?
На следующий день на спуске с перевала у Леры стало бить колесо – покрышка начала расползаться сбоку. Поменяли на старую, которая тоже била – ехать быстро все равно невозможно. И тут на помощь пришла ещё одна запасная покрышка для туринга, которую мы нашли аж около Ушуайи. Проблема в том что камера для неё нужна более широкая. Одна из наших камер уже проездила с этой покрышкой несколько дней, но благополучно взорвалась когда колесо нагрелось на солнце. В Аргентине хрен что купишь для 29” колёс, всё что я смог найти – камера нужной ширины но на 27.5”, к тому же с ниппелем типа Schrader, которую я всё-таки купил “на всякий случай”. В общем, всякий случай наступил. Пришлось расточить надфилем отверстие для ниппеля в ободе колеса, немного помучиться с бортовкой и всё было готово. С тех пор – ни одного прокола, и даже подкачивать не приходилось. Вскоре и у меня расползлась одна из покрышек. Но мы уже подъезжали к Coyhaique, где купили три новых шины. Заднее колесо на моём веле теперь как у трактора. Ещё купили дуги для палатки. Качество так себе, но удобнее чем возить карнизы для занавесок.
В Coyhaique было лето. Заселились в кемпинг, где стратегически поставили палатку – между черешневым деревом и зарослями малины. Удивительно, что в кемпинге было около 50 человек, но ягоды мало кто собирал. Так мы и жили три дня зарабатывая гипервитаминоз. В другом кемпинге встретили семью из Франции (откуда же ещё) с годовалым мальчиком – тоже на велосипедах. Ехали они из Перу и уже заканчивали путешествие. В городе также был большой продуктовый супермаркет. Я всё проклял, когда туда пошёл, и отстоял полчаса в очереди. Совсем не укладывается с нашим текущим образом жизни.
Так повелось, что если ночуем в городе, то выезжаем поздно. Так и из Coyhaique выехали уже после обеда пока тормозили в интернете и с закупкой продуктов. Доехали до полудикого места у речки. Лера, известный рыбак, всё уговаривает удочку купить. Я упорно сопротивляюсь, так как ни сил, ни времени на рыбалку обычно не остаётся, а возим мы и так немало. Следующая ночёвка была уже в более диком месте, тоже у реки, с костром и булками-змейками. Те самые швейцарцы рассказали что у них в детстве такие булки – национальная еда на кемпинге, как у американцев маршмэллоу с печеньками. В общем Лера сделала тесто и мы запекли его над углями намотав на стебли местного бамбука. Получилось неплохо, учитывая отсутствие рецепта. Следующий день был обычный, трудовой. Остановились поздно, и столкнулись с проблемой выбора. Ещё не меньше часа выбирали тут в кустах нам поставить палатку, там у дороги или на частном поле. В итоге приглянулось место прямо в русле реки. Проверили по карте что река течёт из ниоткуда и выше по течению нет плотины, расчистили плоскую ровную площадку на мелкой гальке и получилось место в сто раз лучше чем те, из которых выбирали. Вывод: иногда всё лучше делать самому.
Поехали дальше, но к нашему полному негодованию через 20 км асфальт закончился! Дальше по грунту через 500-метровый перевал. К счастью на дороге велись работы и машины пропускали редко и пачками, а к вечеру трафик вообще закончился. Единственное место на iOverlander, к которому мы стремились, наверное, перестанет существовать когда дорогу доделают, но вид оттуда отменный. Лера, правда, заболела головой… А Федя заснул у меня на руках пока мы сидели у костра любуясь заснеженными скалами и южным ночным небом. Даже было настроение попеть, а что хорошо когда только благодарные слушатели :)
‘30 лет, мне 30 лет, у меня всё впереди!’ В качестве подарка на день рождения, грунтовка решила закончиться через двенадцать километров. Правда я плохо расслышал рабочего – и надеялся на 2 (dos) вместо 12 (doce). Ещё час по асфальту и мы доехали до небольшого парома в месте ремонта дороги. Капитан погудел несколько раз специально для Фёдора! Вдоль дороги сидело много грустящих хичхайкеров. Дело в том, что в деревне Villa Santa Lucia, что в сотне километров, месяц назад сошел сель и дорога полностью заблокирована. Чилийское правительство пустило в обход паром, которых ходит 1-2 раза в день. Так что машин совсем нет, по крайней мере в это время дня, что нам только на руку. Вскоре доехали до Puyhuapi – маленькой деревеньки, где тоже бродили толпы неприкаянных хичхайкеров. Как и во многих других деревеньках на главной площади был WiFi. Объелись мороженым и йогуртом. Потом пошли с Федей на площадку и крутились на карусели до тех пор пока йогурт не стал подумывать об обратном пути. На площадку приехал мальчик лет четырёх на маленькой электрической машине. Он ездил вокруг Феди с исключительно надменным видом и показывал какой он крутой (речи о том, чтобы Феде тоже покататься, естественно, не было). Интересно, зачем родители с раннего возраста учат детей понтам, и есть ли корреляция с тем кто из таких детей вырастает… До намеченного места кемпинга было всего 12 км и 200 метров набора, но у нас ушло часа два чтобы туда доехать. У Леры дико разболелась голова, вновь началась грунтовка и приходилось часто возвращаться чтобы поднять её велосипед в гору. Праздник не задался. Хотя можно сказать, что он растянулся на несколько дней.
Оказалось, что кемпинг находится в настоящих джунглях: непроходимая растительность, высоченные деревья, лианы… И несколько площадок со столами, навесами и краном с водой. Вечер провели с Федей. На следующий день Лера поправилась и приготовила торт из картофляников залитых сыром и украшенный кетчупом (мечта велосипедиста).
На самом деле это были коржи с лимонным кремом и вареньем из шиповника! Фёдор потом весь вечер задувал свечки и заставлял нас зажигать их снова. Эйфория от прошедшей головы у Леры не проходила и мы решили остаться ещё на день. Еды хватало, но бензин заканчивался, а костёр жечь было категорически запрещено, о чём предупредил приходивший ренджер. Странно, ведь всё просто пропитано водой. В общем, мы с Федей пошли ловить кого-то, кто бы мог нам отлить бензина. Удивительно, но не прошло и пяти минут, как приехали наши уже хорошо знакомые швейцарцы. Мы зазвали их кемпить рядом с нами, а вечером устроили совместный ужин (а также стрельнули искомой жидкости).
На следующий день уже неслись дальше. Тут был выбор – либо сворачивать с Карратеры и ехать на ночной паром, в обход разрушенной деревни, либо, по совету швейцарцев ехать до деревни, от нее до небольшого озера и далее на лодке. Выбрали второй вариант. Также появилась идея ломануть в Аргентину в “регион озёр”, но тогда бы пропустили кусок Карратеры – не хотелось. Долго не могли найти место для ночёвки, но, как это часто бывает, в итоге встали замечательно, хоть и поздно.
До Villa Santa Lucia домчали быстро. На пути попадались только грузовики с военными и бригады рабочих. Все дружественно махали или гудели. А вот деревеньке и её жителям сильно не повезло. В декабре тут сошёл сель и снёс бОльшую часть домов ко всем чертям, было много погибших. По краю разрушения устроен объезд на второстепенную дорогу, а всё остальное закрыто военными. Это вообще очень странное зрелище – всё погребено под слоем глины вперемешку с булыжниками и стволами деревьев. При этом расположена деревня в очень широкой долине, особенно крутых склонов поблизости нету. Солдат показал откуда сошёл сель – с одной из гор на приличном расстоянии, я бы сказал ~20 км, ну а дальше разогнался и многократно вырос в объёме… Ещё 13 км ехали по раздолбанной второстепенной грунтовке до кемпинга на песчаном берегу озера Yelcho. Место было отличное. Сделали костёр, и пожарили части рук от неизвестной птицы (как потом оказалось – индейки).
Наутро поехали без завтрака ловить лодку на другой берег – так как точного расписания узнать не удалось, и с нашим стандартными трёх-часовым утром был бы шанс пропустить. Собрались за рекордные 40 минут. Всё это было не зря, поскольку лодка, на которую мы попали, действительно оказалась последней. В нашем направлении мы были единственными пассажирами, а Феде довелось покрутить руль и досталось много печенек от капитана. По пути к городу Chaiten открывались фантастические пейзажи. Один из самых красивых участков Карратеры.
В кемпинге была Австралийская пара (в возрасте), они ехали с Аляски. Забавно, что одежда у них была очень блёклая – выгорела на солнце за долгое время. Вместо сумок везли по трейлеру с одним колесом и сверху по одной ПВХ сумке. Думается, это очень неплохой setup – вес по сути тот же за счёт экономии на багажнике и четырёх сумках, но нагрузка на вел гораздо меньше.
Дальше по пути от Chaiten был пляж – да, мы наконец добрались до Тихого Океана, точнее одного из больших заливов. Ощущение, что находимся на побережье северной Калифорнии. Только есть одна большая разница. В Калифорнии пляжи обычно закрываются, часов эдак в 7-8 вечера и находиться там запрещено. А что такого, свободная же страна! Я сам проверял – мне один раз ренджер светил в глаза мощным фонарём когда я просто хотел подойти спросить отчего птички дохнут. В Чили по-другому: на пляже есть несколько полянок для кемпинга со столиками и туалет, всё очень чистое и бесплатное. С наступлением темноты вдоль берега появляется цепочка костров – и никто никому не мешает. В общем, идиллия.
Следующий день был походный. Въехали в национальный парк Pumalin и поднялись на кромку вулканического кратера. Было довольно жарко и мало тени, а мы совершенно по-дилетантски взяли мало воды, бывают же проколы. Как и с других вулканов на которых мы были, вид довольно специфический – нет других гор/скал/ледников, которые окружают вершину. По сути просто запупыриваешься на большую высоту и оттуда смотришь на склоны, в данном случае почти лишившиеся растительности после недавнего извержения. Ночевали на ровной отсыпи рядом с одиноким англичанином на шоссейном байке. Ему по грунтовкам вообще не кайф.
Хорошо, что не весь национальный парк попортило извержением. На расстоянии, преодолимом между завтраком и обедом, как раз была тропа по джунглям до водопада. Фёдор почти всю дорогу прошёл сам, карабкаясь вверх и вниз по деревянным лестницам и мосткам. После двинулись к очередному парому, а заночевали на поляне среди огромных лопухов. Они тут часто вдоль дорог растут. При желании, можно ездить без палатки и из них делать навес.
Нужный паром, оказалось, уходит в 4 часа дня, а мы приехали утром (даже без завтрака). Какая-то неразбериха тут с паромами, реальное расписание совсем не совпадает с тем, что висит в офисе перевозщика в Chaiten. Чтобы заполнить паузу, мы ещё раз прогулялись в джунгли, и плотно перекусили. В Hornopiren уже по темноте (чувствуется, что уехали сильно на север) добрались до какого-то кемпинга. Вышел мальчик лет десяти и поставленным голосом сообщил сколько стоит поставить палатку, воткнуть телефон в розетку и горячий душ – странное местечко. Но выбора особо не было, хотя душ мы всё-таки вытребовали “за так”.
Из города выехали, как водится, днём, опять началась грунтовка и как-то больше цивилизации. Казалось, что тихой спокойной езды не предвидится, равно как и хороших стоянок. Но снова помог iOverlander – между частными территориями у одной из речек было прекрасное место. Купались.
Раньше казалось, что до конца (или начала) Carratea Austral ехать и ехать. А тут вдруг раз, и до города Puerto Montt меньше ста километров. Уже несколько дней едем и думаем, куда же дальше податься. Про сам Puerto Montt многие говорили, что делать там нечего. Поэтому недоезжая 45 км до конца мы таки оставили дорогу номер 7 позади и направились в регион озёр сначала с Чилийской стороны, а потом с Аргентинской.
Но это уже новая история…
Больше фотографий можно найти на Flickr:
