В этом посте мы расскажем о нашем опыте самостоятельного прохождения маршрута до Мачу Пикчу (МП) через  перевал Салкантай.

Из Куско до МП добраться можно несколькими способами. Первый, самый быстрый, простой и дорогой – на поезде (~$70 в одну сторону). Второй – на маршрутке через Santa Teresa до Hidroeléсtrica (~$13 в одну сторону, 4 часа). К слову, рассказы об ужасных перуанских водителях и дорогах не являются достоверными. Дорога полностью засфальтирована, ходят современные микроавтобусы с чинными водителями, но дорога, конечно, горная тошниловка для тех кто это не переносит. Наконец, самый недилетантский вариант – пешком либо через Inka Trail (возможно только с гидом), либо через перевал Salkantay. О последнем и пойдет речь.

Начитавшись отчётов о самостоятельном прохождении этого трека, а также хорошо акклиматизировавшись в Cordillera Blanca, решили идти. Дело происходит в ноябре 2017.

День 1: Cusco – Mollepata – Sorraypampa

Встали в 6, в 7 вышли из хостела не дождавшись завтрака и отправились к точке под названием Collectivo a Mollepata (на Maps.me). Маршрутка уже ждала пассажиров, мы были первыми. Вскоре подошла группа израильтян, что сильно приблизило время отъезда – водители обычно ждут пока свободных мест не останется. Пока ждали отправления, немного истребили запасы булок, добавив к ним йогуртов и фруктов. Ехать часа полтора. В Mollepata тётя из будки в принудительном порядке заставила всех туристов в маршрутке зарегистрироваться в журнале и заплатить мзду непонятно за что в размере 10 солей. Типичный пример мелкого жульничества на местах. Трек начинается из поселка, но за первый участок нужно пройти 20 км и набрать высоту с 2700 м почти на 4000 м. Учитывая, что следующий день самый сложный и включает перевал, мы такое себе не могли позволить, поэтому решили подъехать часть пути до Sorraypampa вместе с израильтянами, сторговались с тем же водителем за 35 солей. Вышли только в 12 дня и к 4 были на Sorraypampa. Идти тяжело, большая высота и ещё полные рюкзаки. На пампе бросили рюкзаки у тёти в ларьке и сходили радиально на близлежащее озеро. Нужно было торопиться, чтобы успеть до темноты ещё немного подняться в сторону перевала и поставить лагерь.

Палатку расставляли уже в сумерках, но нормально поужинать так и не удалось. Начался какой-то апокалипсис – дичайший ветер и град который больно пробивал через куртку. Оставалось только прятаться в нашей замечательной палатке. Когда всё поутихло, смогли таки вскипятить воды, но, кажется, ограничились разменом и чаем и завалились спать – завтра тяжёлый день. Для всех троих это была самая высокая ночёвка – 4000 м.

День 2: Sorraypampa – Salkantay pass (4600 m) – Andenes campground

Ранний подъем, манная кашка с кофе и вот мы уже идём к перевалу с видом на одноименную вершину Salkantay. Вскоре проходим стоянку наших знакомых израильтян. Они разбиты. Ночью им было очень холодно. Жалеем и идём дальше. Набирать до перевала Salkantay около 600 м, за переход удается пройти 100-150 м. Рядом идут большие организованные группы. Тяжело всем, кроме гидов. Присутствие Фёдора естественно вызывает у многих удивление, народ показывает большой палец вверх, подбадривают. Хотя неясно кто кого подбадривать должен, мы с рюкзаками шли не медленнее, чем группы налегке. Встречаем ещё одного знакомого – индуса с Манхеттена. Вчера его сильно мучала горняшка при подъёме на озеро. Он болел и лёжа пел дифирамбы тому что мы мимо пробежали ещё и с ребёнком. Сегодня в дополнение к пакету ‘всё включено’ он арендовал лошадь до перевала. На перевал запёрлись изрядно подустав, но долго не засиживались – надо было сбрасывать высоту. Хотя Фёдор ещё бы с удовольствием поиграл в камушки…

Индус продолжал восхищаться. Я тоже поздравил его с восхождением и сказал что у него классные кроссовки. Спустились до какой-то очередной пампы, Лера завалилась спать на пенке, а мы с Федей приготовили вкусный крем-суп из бобов. Уже можно было ставить лагерь, но решили ещё спустить и дойти до точки значившейся как beautiful camping на карте. Оказалось, это террасы на руинах древних инков, равномерно закаканые свинками и коровками. Уже давно шел дождь, а на верхней террасе были довольно свежие могилки, что уюта также не прибавляло. В общем,  мы выбрали кусок травы почище и уже под сильным дождём прятались в наш уютный дом модели Comfort 3 (Red Fox).

День 3: Andenes campground – Chullay – grenadilla plantation

Наутро погода была замечательная и мы долго тормозили с завтраком и сушкой вещей. Вышли, соответственно, поздно и продолжили спуск к деревеньке Chaullay. Природа начала быстро меняться – появилось много буйной растительности, настоящие джунгли. Да, кстати, я мало пишу про то как в горах красиво, поскольку это само собой разумеется и перуанские кордильеры – не исключение. Опять встретили израильтян. У них новые приключения – ночью ветром сломало все их палатки. Пожалели, обгонали и пошли дальше. Ещё встретили группу спасателей возвращающихся из тренировочного лагеря. Помимо снаряжения они несли с собой огромные котлы для готовки и курицу, как оказалось просто питомца, а не в суп. К обеду дошли до хутора с посадками гренадийи (grenadilla) – это очень вкусный тропический фрукт. Купили каждому по несколько штук у девочки за прилавком, ещё пару Федя получил в подарок. Мы точно не знали до куда сможем дойти в этот день, но случилось непредвиденное. Тропа проходила мимо заброшенной плантации гренадийи…

Представляете сколько фруктов, ешь – не хочу. В общем, там мы провели остаток дня и насобирали целый мешок. Не помню точно, сколько десятков фруктов я съел за вечер, но они были очень хороши.

День 4: grenadilla plantation – Playa – Llactapata
С утра за два перехода дошли до деревни Playa, тут были ларьки с едой и запросто можно было пополнить запасы. Мы купили хлеба, манки, печенья и бензин (его продают только в одном ларьке, надо спрашивать). Федя гулял с голым задом, чем забавлял прохожих, а я развлекал местную детвору раздавая им остатки гренадийи. Дальше был утомительный 800-метровый подъем до кемпинга рядом с Llactapata. Но оно того стоило. С терассы кемпинга открывался по-настоящему невероятный вид. Прямо – Маччу Пиччу, на заднем плане ледники и  вершины шеститысячников.

С заходом солнца показалось южное звёздное небо а также молнии шторма где-то в горах. Вскоре всё затянуло туманом и можно было с чистой совестью идти спать. Кемпинг стоил символические 10 солей, есть вода, туалет и даже холодный душ. Мы там были в компании двух французов и двух голландцев, которые шли тем же маршрутом.

День 5: Llactapata – Hidroeléctrica – Agauas Calientes

Утро не было примечательным, мы долго спускались под моросящим дождём до Hidroeléctrica – последней станции железной дороги из Куско. Тут мы съели по меню (суп, второе, компот) в торговой палатке.

За 10 километров пути на поезде до Aguas Calientes с иностранцев требуют немыслимые для Перу деньги, кажется $30, поэтому все просто идут пешком по тропе вдоль железки и иногда по шпалам. Так сделали и мы и к вечеру были в кемпинге рядом с мостом, от которого начинается подъем к Мачу Пикчу. Бросив большую часть вещей в палатке мы побежали в Aguas Calientes чтобы купить билеты на МП и поужинать. Лайфхак: это нигде не офишируется, но самый дешёвый билет на МП (100 солей, обычно 150) можно купить в день посещения после 11 утра. Времени подняться на гору и всё осмотреть предостаточно, а лишние 50 солей на человека можно и не платить. Aguas Calientes – это маленький перуанский Zermatt. Подсвеченные улицы, дорогие отели и рестораны, нет машин и сплошь туристы. Вся местная жизнь протекает на маленьком рыночке где мы и съели ещё по одному меню. Уставшие, но довольные отправились обратно в кемпинг.

День 6: Мачу Пикчу

С утра опять пошли в Aguas Calientes и после небольшой семейной перепалки на отвлечённую тему купили билеты на МП по 100 солей, как и обещали (см. выше), а также перекус на день. Набор высоты до входа на МП около 500 метров, поэтому после того как мы вошли на территорию древнего города, поохали и поахали, решили незамедлительно съесть обед на одной из террас. В непосредственной близости паслись альпаки, чем сильно отвлекали Фёдора, да и нас тоже поскольку всё это хотелось снимать.

Мачу Пикчу действительно поражает, ощущается величие империи инков. Место для строительства города – на седловине между двумя горами с севера и с юга – выбрано очень умно. Это относительно плоский участок окружённый непреступными скальными обрывами, из долины о существовании города не догадаешься. К тому же солнце освещает город целый день. Вот только его предназначение остаётся неизвестным по сей день. Мы вдоволь нагулялись по этому великолепию и отправились обратно в кемпинг.

День 7: Aguas Calientes – Hidroeléctrica – Santa Teresa – Cocalmayo

Как и в предыдущий день, утро началось в 7 с рёва газонокосилки. Смотрительница кемпинга, плотно сложенная перуанка, облачилась в защитный костюм и струнной газонокосилкой превращала и без того чахлый газон в земляной ковёр. Она уверенно жала на газ и за одну заправку успевала вспахать около 10 квадратных метров лужайки. Всё это происходило прямо над ухом спящих в палатках туристов. Хотя мы и привыкли рано вставать, я высунулся из палатки и посетовал, что, мол, другие-то люди ещё спят, на что получил ответ, что работа такая. И действительно, в 9 утра женщина уже уходила по своим делам.

Позавтракав, мы собрались и отправились в обратный путь до Hidroeléctrica. Лера подвернула голеностоп на одной из шпал, поэтому скорость ходьбы снизилась и на станцию мы пришли уставшие. Отсюда можно сразу уехать в Cusco, или на машине до Santa Maria и дальше на маршрутке в Cusco. Цена вопроса около 40 солей. Но мы решили заехать по пути на горячие источники Cocalmayo в городке Santa Teresa. Быстро нашлась машина до Santa Teresa, там пообедали и нашли коллективное такси до самих источников.

Какое же это было правильное решение – горячие ванны вернули нас к жизни! Термальные воды попадают в первый, самый горячий бассейн, затем перетекают в следующий и так до четвертого, наименее горячего, так что каждый может выбрать температуру по вкусу. Вечером и утром следующего дня мы там были совсем одни – полное налаждение. Вход на источники 10 солей на человека и ещё 10 за палатку. На следующий день мы ещё раз искупались, уехали сначала в Santa Teresa, потом до Santa Maria, а потом на маршрутке до Cusco.

Общие впечатления. Трек через перевал Салкантай хорош всем: невероятные виды, серьезная походная составляющая (нужна акклиматизация), близость дорог в случае непредвиденных проблем. В отличие от Inka Trail, его можно идти самостоятельно без гидов и организованных групп. Что касается древнего города Мачу Пикчу – да, его посетить стоит. Однако, как написано в одном из путеводителей, это вишенка на торте. Трек через Салкантай – это в данном случае торт.