В Боливии мы провели один месяц. Честно сказать, местами довольно суровое местечко. Большую часть времени находились на Альтиплано высотой 3800 м. Несмотря на хорошую акклиматизацию, высота давала о себе знать. Потом, на побережье Эквадора, это прекрасно чувствалось: влажный насыщенный кислородом воздух наполнял лёгкие, проезжали по 80 км совсем не чувствуя усталости. А в Боливии в какой-то момент казалось, что просто закончился драйв. Несмотря на такой контраст, Боливия (по крайней мере её западная высокогорная часть) отлично подходит для путешествия на велосипеде: сюрреалистичные пейзажи, практически полное отсутсвие машин и при этом зачастую очень хорошие дороги с большой обочиной. Основной совет – ехать налегке. Тогда за день можно проезжать большие расстояния и оставлять больше времени на отдых. Тяжело, но того стоит.

Аргентина очень полюбилась. Всю северную часть пролетели на одном дыхании. Границу с Боливией переходили между городами La Quiaca и Villarzon. Штампы в паспорт ставили только Аргентинцы, с Боливийской стороны сразу начинался город. Первым делом, к нам привязалась работница какой-то санитарной службы. Она показывала брошюры с фотографиями детей в сыпи от какой-то страшной болезни и явно намеревалась сделать нам прививку. Стоит ли говорить, что такая перспектива совсем не радовала, и я пошёл с ней разбираться в железный вагончик 2 на 2 метра. При помощи яндекс словаря я наконец понял, что она нас хочет прививать от кори. Спокойно, говорю, мы из цивилизованной страны, нам всем в детсве делают. Прививочные сертификаты для меня и Феди её вполне устроили, она что-то задокументировала в журнале и отпустила. Контраст с Аргентиной разительный. Там страна хоть и бедноватая, но, определённо, с западным мировоззрением. Боливия – индейцы. Заселились в рекомендованный отельчик и сразу столькнулись с неприветливостью боливийцев. За комнату как у нас дают (вводят) пароль только в один телефон. А когда интернет временно отвалился, и я пришёл переподключиться, смотрительница заподозрила меня в обмане, мол я пришёл со вторым телефоном… Ладно, зато можно не париться с готовкой, ведь везде полно мест чтобы перекусить, часто очень вкусно.

Наутро выдвинулись в сторону города Tupiza. Бросается в глаза отсутствие частных автомобилей. Весь траффик состоит из редких микроавтобусов или грузовичков. Эво Моралес, местный герой и одновеменно президент, построил несколько хороших дорог, включая ту, по которой мы ехали. Большая обочина, отстуствие машин, что ещё надо? Пейзажи сначала были как в Аргентине, но потом с 3500 м сбросли до 2800 м и начались скалы и каньоны из красного камня, прямо как в штате Юта или Аризона. В одном из сёл подбили Федю подарить часть своих игрушек местной детворе. Потом заехали в ларёк купить еды. Был только паштет ‘ля негра’, оказался вполне съедобным. У входа мужики пили сангрию по-боливийски: фанту замешанную с самым дешёвым аргентинским вином, и исполнили специально для нас очень лиричную песню под расстроенную гитару. Ночевали в одном из пересохших каньонов рядом с огромными кактусами и с костерком.

К обеду следующего дня уже были в Tupiza и заселились в хостел на дабл-днёвку. Там перемещались от одного комедора (кафешки) к другому, клеили велосипедные камеры, ходили в парикмахерскую и занимались другими бесполезными делами. На третий день были готовы к следующему отрезку пути – до города Uyuni. Дорога как раз строилась, и большая часть уже была заасфальтирована. Это было очень кстати, поскольку пришлось подниматься на 4200 м, что гораздо легче делать по асфальту. По описаниям, вода между Тупизой и Уюни встречается всего в паре деревень. Поэтому доехав до одной из них, решили там и заночевать (чтобы утром выехать с полным запасом, 11 литров). Место, казалось, абсолютно неприметное, нашлось почти сразу – как водится около русла пересохшей реки, со всех сторон закрытое кустами. Однако, как только стемнело, по руслу начали бродить пастухи с коровами, люди с фонариками и прочие местные. Вроде бы, никто нами не интересовался. Однако, когда я утром вылез готовить завтрак, пришёл мужик и настойчиво поинтересовался, что же это мы тут делаем. Я как мог объяснил, что так и так искали вечером место где переночевать и нашли вот прям тут. Он сказал: ‘Хорошо! Ну ты продолжай своими делами заниматься, а я тут посижу.’ Стоит отметить, что мужик был абсолютно безобидный, и сидел просто из интереса, даже извинился когда ненадолго отлучился. ‘Пожалуйста, пожалуйста, ни в чём себя не ограничивайте’, сказали мы. Но такие незваные гости на завтрак не очень обрадовали Леру. Поэтому на следующей ночёвке мы уже основательно зашухерились.

Выше 4000 м дорога шла то вниз, то вверх, и мы довольно сильно уставали. В шахтёрском городке Atocha заночевали в неприлично дорогой для Боливии гостинице, конкуренции там нету. Потом наконец выехали на плоское Альтиплано. Ещё одна ночёвка была посреди песчаных дюн и лам. На пятый день, считая от Тупизы, сильно измотанные добрались до Уюни. Поселились в замечательный хостел с добродушным хозяином по имени Густаво. Через пару часов приехали ещё несколько велосипедистов: австриец Даниэль и англичанин Лиам Харди с папой. Мы их всех встречали раньше в Чили и Аргентине. Папа Харди достоин отдельного упоминания. Дело в том, что напарник Лиама слился из их совместного путешествия по каким-то делам. И папа Лиама его заменил, где-то с середины Аргентины. В Уюни они приехали через регион лагун – несколько сотен километров по полному бездорожью на высоте больше 4000 м. Это дикий хардкор, мы туда не сунулись. Папе 61 год. Сейчас они благополучно добрались до Куско, Перу – финальной точки их путешествия.

В общем, мы планировали хорошо отдохнуть в городе и выдвинуться на Salar de Uyuni – одну из долгожданных целей. Даже успели сходить на кладбище английских поездов рядом с городом. Но тут планы резко изменились. Я нашел в магазине WD-40 и проводил глубокую очистку горелки на террасе отеля, а Лера с Федей гуляли. Потом по крику я узнал что они вернулись. ‘Опять Федя устроил скандал’, подумал я и продолжил чистить. Потом пришёл Харди-старший развешивать бельё и, увидев меня, сказал: ‘Your wife is distressed down there…’ Оказалось, что Федя решил позадираться к одной из бездомных собак, наступил ей на лапу, а она его в ответ цапнула за палец. Царапина 5 мм, в общем-то ерунда, промыли, продизенфицировали, но с этим шутить нельзя – надо делать прививки от бешенства. Надо сказать, что интегрально Лера ревела гораздо больше Феди. Ох уж эти мамаши 🙂 Густаво сказал, что в местном госпитале прививку делают, туда мы и поехали на такси. Был вечер субботы, и надо было ждать понедельника, чтобы получить укол, точнее серию уколов в течение пяти дней. Поехали в номер изучать вопрос. Стало понятно, что такая схема вакцинации подходит только для допотопной вакцины. В цивилизованных странах её не делают, из-за низкой эффективности и серьёзных побочных эффектов. Нужно делать прививку Verorab (российский аналог называется КОКАВ) с уколами на 0-3-7-14-28 день. Позвонили в несколько клиник в Ля Пазе (столице Боливии). В одной, на хорошем английском врач сказал, что Verorab закончился и новую партию ждали со дня на день, в другой сказали, что есть. Также звонили в Каламу (Чили) – туда, как и в Ля Паз, около 8 часов на автобусе. Там тоже есть вакцина. Проведя в отеле всего одну ночь, мы собрали вещи, состегнули велосипеды, оставили всё это под присмотром хозяина Густаво и в 3 часа ночи пошли на автобусную станцию. Посомневавшись, решили ехать в Ля Паз и к полудню были там.

Тут началось самое интересное. Оказалось, что в той клинике где вакцина должна была быть её таки не было – видимо, ночью у телефона сидят недалёкие администраторы. Тётя звонила по другим госпиталям – всё одно, нигде вакцины нет. От безысходности мы поехали в Clinica Alemana – там, где врач хорошо говорил по-английски. Даже там было недопонимание между администраторами и врачами, но в конце концов врач достала нужную вакцину из каких-то загашников и за $50 сделала Феде укол. Сказала приходить ещё завтра и послезавтра, что при такой небольшой ссадине этого будет достаточно (по быстрой схеме). Мы даже обрадовались поначалу – так быстро разделаемся с прививками. Но не тут то было. Ни в одном источнике включая научну литературу не было такой схемы вакцинации. Видимо, врачиха изобрела её сама. На следующий день мы всё же пришли, и что же – вакцин больше нет! Нафиг эту Боливию, надо ехать в цивилизацию (читай – Чили). Мы написали нашему другу Федерико в Сантьяго – он тут же позвонил в нужные инстанции и сказал что Verorab точно есть в каждом областном центре. На следующий день мы поехали к океану в город Arica, Чили, где Феде в районной поликлинике бесплатно сделали укол номер 2. Дальше ночным автобусом двинули в San Pedro de Atacama – маленький туристический городок в горах. Там мы поскучали среди нормальных туристов и даже взяли велосипеды в прокат чтобы съездить в какой-то национальный парк с пустынной местностью. Тут же поставили прививку номер 3. До следующей – неделя. Поэтому мы снова сели в автобус и двинули обратно в Уюни.

Густаво не подвёл, и за неделю с нашими вещами и велосипедами ничего не случилось. Собрались и с утра поехали на солончак. Лето, а с ним и сезон дождей в Боливии, подходили к концу, поэтому солнчак почти полностью высох и по нему можно ехать (летом он покрыт полуметровым слоем воды). Выглядит Salar de Uyuni как бескрайнее бело-серое поле. Сложно отделаться от ощущения, что вокруг зима, а ты просто едешь по твёрдому насту на огромном озере. Навреное, самое сильное впечатление от осознания того, что на самом деле под тобой толстая корка из соли, а глубже – перенасыщенный раствор обычной соли NaCl, а также почти половина мировых запасов лития в форме LiCl. Интересно, что Боливия послала на все 3 стороны (или 4 буквы) большие американские корпорации желающие добывать литий на их солончаке за подачку в размере, кажется, 10% от прибыли.

Край солончака был немного подтоплен, но мы поездили вокруг и нашли участок с совсем небольшим количеством воды, меньше 2 см. Поверхность была не сильно ровной, даже там, где до этого проехали джипы. Мы потряслись до темноты, стало резко холодать и мы поставили палатку в приглянувшемся месте, которое, к слову, ничем не отличалось от любого другого места в радиусе десятков километров. Единственное, немного отъехали от автомобильных следов, а также обвесли палатку светоотражающими жилетками, чтобы ночью на нас никто случайно не наехал – туристические джипы тут ездят в произвольных направлениях.

Встали до рассвета, дубак жуткий. Собрались и погнали в сторону Isla Incahuasi – небольшого острова посередине солончака. Тяжело было ехать в середине дня, когда сильно палило солнце. На обед даже поставили палатку, чтобы организовать тень. К счастью, Феде очень понравились его модные солнечные очки, и он их почти не снимал. По дороге поиграли с перспективой и  сделали несколько глупых фотографий и видео. К закату добрались до острова, утыканного огромными кактусами. Приветливый хозяин этого туристического оазиса показал где можно поставить палатку и набрать воды (привозной, конечно же).

На следующий день надо было проехать всего около 40 километров до деревни Coqueza на краю солончака. Но у Леры сильно разболелась голова, и ехали мы в итоге очень долго. В деревне была пара гостиниц построенных из соляных блоков – специально для туристов на джипах. Мы заселились в одну из них. Лера легла реабилитировать голову, но встать смогла только через сутки – видимо от тряски сильно защемило какой-то нерв в шее. Сильно задерживаться мы не могли, ведь надо ехать в Чили на новую прививку. Поэтому, как только Лера оклемалась, поехали дальше – по грунтовке в город Salinas – где Федя обосрался прямо на главной площади, а оттуда по совершенно пустой асфальтовой дороге в сторону основной трассы. По дороге осмотрели озеро в метеоритном кратере.

На подъезде к одному селу местная жительница пригласила зайти выпить компота. Я согласился, и даже успел вынуть Федю из кресла пока подъезжала Лера. Но тут образовались двое абсолютно бухих мужика, которые тоже жили в этом доме и конечно были очень рады ещё чего-нибудь с нами принять. Дело в том, что была суббота… Они стали тянуть Леру за рукава, чтобы зайти в дом. Такое гостеприимство было нам совсем не по душе и мы срочно уехали, но настроение подпортилось. Через пару дней были в селе Challapata, где местная жительница, учительница из Ля Паза на пенсии, тормознула для нас нужный автобус до большого города Oruro. На великах доехать уже не успевали – надо было ехать на очередную Федину прививку. В Oruro был цивилизованнный хостел, где мы смогли оставить велосипеды под присмотром, и сесть в ночной автобус до Iquique, Чили. На одной из остановок я пошел проверить на месте ли наши вещи. Открываю бакажный отсек – а там люди спят. Автобус приехал на границу около часа ночи, а открывается она в 8 утра. Весь народ из автобуса куда-то сразу свинтил, мы так и не поняли куда. А мы остались одни в неотапливаемом салоне на высоте 4000 метров. Водитель принёс два дряблых одеяла, но всё равно мы жутко задубели. Утром открылись забегаловки, и мы с радостью побежали пить горячий кисель из фиолетовой кукурузы, называется Api, и лепешки с сыром – Pasteles. В Iquique без особых приключений вкололи Феде прививку номер 4 и уставшие заселились в хостел отдыхать. Ехать ночным автобусом обратно совсем не хотелось, к тому же мы все простудились. Целый день ехали обратно в Oruro. Наверное, уже понятно, что эти автобусные перемещения забирают из бодрых велосипедистов всю энергию… Дорога от Oruro до La Paz – четырёхполосный хайвей, поэтому мы, как несложно догадаться, мы снова сели в автобус. На этот раз велосипеды даже не пришлось разбирать – их поставили прямо на матрасы в одном из багажных отделений, где люди спят. Всё это городское мракобесие сильно отличается от размеренной сельской жизни. В Боливии, например, выращивают киноа – это такая вкусная и богатая белками крупа. Мне даже довелось поучаствовать в сборе урожая.

Ля Паз, уже знакомый нам город, расположен фантастически – в долине со всех сторон окружённой горами. Даже непонятно, как тут что-то можно было построить. Главная современная достопримечательность – система доппельмайеровских фуникулёров по всему городу. За 20 минут можно попасть с одного склона на другой, прокатиться над трущобами, современными районами, огромным кладбищем, где ушедших в мир иной складывают в бетонные ячейки штабелями в 4-5 этажей, а посетители могут воспользоваться лестницей нужной длины.

В этот раз мы заселились в Casa de Ciclistas, которую содержит немец Кристиан. Есть зона, собственно, отведённая под велосипедистов – гостиная, кухня и большая комната без мебели на втором этаже где все спят на ковриках. Но велосипедистов приезжает много и Кристиан пускает некоторых в основную часть дома. Сам он там не живёт, и этот огромный дом очень плохо ухожен – но место колоритное, в самом центре столицы. Когда мы приехали в касу, там уже было 8 велосипедистов: американцы, немец, шведы. Потом кто-то уехал, а добавились колумбийцы и сингапурец. Но мы не сильно задержались, Лера распереживалась, что Федя блевал, а потом у него началась диарея, а кто-то из парней мыл половую тряпку в раковине на кухне. Поэтому через несколько дней мы сели в очередной автобус который привёз нас в город Copacabana на берегу известного озера Titicaca. Тут я сутки поболел тем же, что и Федя, а на следующий день и Лера. Положение становилось напряжённым. Психологически становилось всё сложнее. Лера даже не поехала с нами кататься на кораблике к близлежащим островам. Физически мы тоже были не в лучшей форме и к тому же знали, что в Перу будет не легче – большие высоты и ещё бОльшие перепады. И тут мы подумали, что что-то тут не так, что мозг работает очень странно – навреное сказывается долгое время проведённое на высоте почти 4000 м. Когда все более-менее поправились, приняли такое решение: ехать на велосипедах до ближайшего большого города в Перу, а оттуда уматывать на побережье Эквадора.

От Копакабаны до границы совсем близко. Никогда бы не подумали, что Перу (мы до этого провели там месяц и знали что к чему) будет казаться цивилизованной страной. Всё, конечно, на контрасте – в данном случае с Боливией. Из первых впечатлений – очень ухоженная центральная площадь в богом забытой деревне. У людей цветочные горшки под окном (в Боливии такого не увидишь). Все земли возделываются (у Боливийцев та же земля, а они сидят в бедноте и почти ничего на ней не выращивают). За 3 дня доехали до Puno. Дорога была тяжёлая – в велосипедном плане Перу сильно проигрывает Боливии, по крайней мере на основных дорогах. Гораздо больше машин – много людей могут себе позволить эту ‘роскошь’. Каждый водитель считает своим долгом тебе погудеть один, два или двадцать два раза, от этого быстро устаёшь. В общем, мы полностью укрепились в желании пропустить Перу. И за два дня на шикарных автобусах доехали до Эквадора. По пути, в столице Перу, Лиме, сделали прививку номер 5. И да, спустившись с высоты мы полностью вернулись в норму!

Больше фотографий можно найти на Flickr:

А вот карта нашего маршрута: